Март 2014 — Форум печи камины.

,28 марта 2014 15:34
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ ЕВРО тис ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

Преимущества дымоходов Евро ТиС.

Дымоходы Евро ТиС из нержавеющей стали обладают массой преимуществ по сравнению с традиционными:

• Применяются на любых отопительных установках от банных печей и каминов до отопительных котлов большой мощности.

• Диаметр дымоходов от 80 до 1200 мм.

• Толщина стали-от 0,5 до 1 мм.

• Работают в широком диапазоне температур до 1000°С, обладают высокой коррозионной стойкостью [в зависимости от марки стали].

• Обеспечивают быстрое преодоление точки росы и, соответственно, быстрый выход на рабочий режим.

• Помимо традиционных дымоходов могут служить также и дымоотводами на дизельгенераторных, газопоршневых и газотурбинных установках.

• Не требуют установки фундаментов.

• Могут эксплуатироваться в сейсмоопасных регионах.

• Удобны в обслуживании.

• Легко и быстро монтируются, ремонтируются и демонтируются, обладают возможностью замены поврежденных участков благодаря своей модульности.

• Адаптируются к любым зданиям благодаря широкому ассортименту фасонных и крепёжных деталей.

• Могут быть установлены внутри уже существующих кирпичных дымоходов и специально отведенных каналах.

• Дымовой канал гладкий, что обеспечивает беспрепятственный отвод продуктов сгорания и существенно уменьшает отложения сажи.

• Дымоходы Термо оснащены системой термокомпенсации.

• Дымоходы Термо имеют стабильную плотность изоляции-не менее 80 кг/куб.м.

• Дымоходы изготавливаются на современном высокоточном оборудовании, что делает стыки модулей герметичными, согласно ТУ 9695-001-80115295-2009.

• Дымоходы Евро ТиС великолепно компенсируют тепловое расширение и усадку за счет модульной сборки и наличия системы термокомпенсации.

• Все модули дымоходов унифицированы по соединениям и стандартизированы по размерам. Благодаря этому можно при проектировании заранее, «не выходя из кабинета», просчитать конфигурацию дымохода.

• Помимо стандартизированных элементов, компания Теплов и Сухов производит нестандартные дымоходны элементы которые могут быть изготовлены по чертежам клиента.



Типы дымоходов Евро ТиС

Дымоходы Евро ТиС предлагаются в двух исполнениях:

• неутепленные (система Моно];

• утепленные (система Термо].

Дымоходы Термо в отличие от дымоходов Моно изготавливаются трехслойными. Внутренний слой - собственно дымоход, изготовленный из специальной нержавеющей стали. Внешний слой-защитная декоративная оболочка. Оболочка защищает утеплитель от атмосферных осадков и служит прекрасным декоративным обрамлением дымохода. Между дымоходом и оболочкой находится теплоизолирующий слой-жаростойкие теплоизоляционные цилиндры Teplorockсобственного производства из негорючего базальтового волокна высокой плотности (не менее 80 кг/куб. м). Дымоходы Термо выпускаются в трех типовых вариантах с разными толщинами утеплителя-30, 50 и 100 мм.

Особенность утепленного дымохода - его низкая теплопроводность. Такой дымоход защищает конструкции зданий от нагрева,
позволяет быстро преодолеть точку росы, уменьшить конденсатообразование и увеличить эффективность теплогенератора.

Дымоходы Термо могут устанавливаться как самостоятельная система дымоотведения, так и в специальные каналы и шахты.



Неутепленные дымоходы Евро ТиС Моно.

Дымоход системы Моно - это труба из нержавеющей высококачественной стали. Основное применение таких дымоходов установка в качестве вкладыша в уже построенный кирпичный дымоход или дымоходный канал. Такой дымоход-вкладыш, в отличие от кирпичного, быстро прогревается, преодолевает точку росы и быстро выходит на рабочий режим, повышая эффективность теплогенератора. Кроме того, нержавеющий дымоход существенно снижает отложения сажи.

Дымоходы Евро ТиС Моно могут устанавливаться автономно, но только внутри помещений. Однослойная труба в таких случаях
служит дополнительным источником тепла. При выводе такого дымохода наружу, та его часть, которая выходит за утепленный
контур здания должна быть собрана из модулей системы утепленных дымоходов Евро ТиС Термо.

Дымоходы Термо в отличие от дымоходов Моно изготавливаются трехслойными. Внутренний слой - собственно дымоход, изготовленный из специальной нержавеющей стали. Внешний слой-защитная декоративная оболочка. Оболочка защищает утеплитель от атмосферных осадков и служит прекрасным декоративным обрамлением дымохода. Между дымоходом и оболочкой находится теплоизолирующий слой-жаростойкие теплоизоляционные цилиндры Teplorock* собственного производства из негорючего базальтового волокна высокой плотности (не менее 80 кг/куб. м). Дымоходы
Термо выпускаются в трех типовых вариантах с разными толщинами утеплителя-30, 50 и 100 мм.

Особенность утепленного дымохода - его низкая теплопроводность. Такой дымоход защищает конструкции зданий от нагрева,
позволяет быстро преодолеть точку росы, уменьшить конденсатообразование и увеличить эффективность теплогенератора.

Дымоходы Термо могут устанавливаться как самостоятельная система дымоотведения, так и в специальные каналы и шахты.

При проектировании и монтаже дымоходов прежде всего необходимо руководствоваться положениями строительного и противопожарного нормирования. Проект дымохода перед монтажом должен быть согласован с органами строительного и пожарного надзора. Монтажные работы должен выполнять квалифицированный персонал.

Какой у вас теплогенератор?

Перед началом выбора дымохода следует уточнить ряд вопросов:

• Каким типом топлива питается генератор?

• Какова температура исходящих газов?

Ответ эти два вопроса влияет на выбор стали дымохода.

• Каков диаметр выхлопного патрубка теплогенератора?

Диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра патрубка.

• Какова планируемая высота дымохода?

Недостаточная высота может привести к недостатку тяги,снижению мощности генератора и отравлению продуктами
сгорания. Чересчур высокий дымоход способствует чрезмерной тяге и неполному сгоранию топлива, что снижает КПД
генератора. Рекомендуемая высота дымохода [от устья генератора до устья дымового канала] должна быть не менее 5 м.


О нержавеющей стали для дымоходов

В состав нержавеющей стали входят хром, никель, молибден и титан.

Хром. Стали содержащие только хром (не менее 11%) называются ферритными. Такие стали (AISI 409, AISI410, AISI 430) хорошо сопротивляются воздействию атмосферы и применяются для производства вспомогательных элементов дымохода. При взаимодействии с кислородом воздуха на поверхности металла образуется пленка из оксидов хрома, которая придает поверхности стали стойкость к атмосферной коррозии. При повреждении поверхности благодаря окислению хрома пленка восстанавливается и металл снова становится невосприимчивым к коррозии.

При высокой температуре и воздействию кислот из продуктов сгорания, ферритные стали быстро окисляются. Такие марки стали допускаются при изготовлении дымоходов для тепловых установок без цикличного режима работы и функционирующих на твердых видах топлива (банные печи,камины). Произведенные из ферритной стали элементы дымоходов имеют низкую стоимость, однако, требуют строгого соблюдения норм эксплуатации.

Никель.Никель придает пластичность. Стали, содержащие не менее 8% никеля и 17% хрома называются аустенитными хромоникелевыми (AISI 304, AISI321). В отличие от ферритных, аустенитные стали сохраняют коррозионную стойкость при нагреве до 450°С. Свыше этой темпера туры аустенитная хромоникелевая сталь теряет свои свойства.




Моно или Термо?

Дымоходы Моно предназначены для монтажа внутри здания. Поскольку дымоходы Моно - неутеплённые, то такие дымоходы способствуют большей теплоодане печи, а значит, более быстрому прогреву помещения. Нельзя устанавливать такие дымоходы снаружи здания - неутепленный дымоход будет быстро охлаждаться (особенно в холодный сезон), что приведет к отсутствию тяги, снижению мощности теплогенератора, запиранию дымового канала и отравлению продуктами сгорания. Утепленные дымоходы Термо устанавливаются в неотапливаемых помещениях здания и снаружи. Слой утеплителя позволяет дымоходу быстрее прогреться и выйти на нормальный режим тяги.


Минимальная толщина утеплителя для отопительных и банных печей- 50 мм


Подбор материалов дымохода

Выбор типа стали и толщины утеплителя дымохода зависит от типа теплогенератора (требования жаропрочности) и вида сжигаемого топлива (требования кислотостойкости). Металлические трубы должны быть изготовлены из специально легированной, высококачественной нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 0,5 мм.

Выбор диаметра дымохода

Площадь сечения дымовой трубы должна быть не менее площади дымоотводящего патрубка теплогенератора. Кроме того, при выбор необходимо руководствоваться рекомендациями его производителя.

Расчетная величина скорости, согласно существующим нормативам, должна находится в интервале 0,15 - 0,6 м/с, а разрежение - в пределах от ю до 20 Па. Если разрежение и скорость газов превышает данные значения, то в таких случаях необходимо регулировать тягу задвижкой. Если разрежение и скорость меньше допустимого, то возможен выход дымовых газов в помещение.

При чрезмерной тяге топливо сгорает не полностью. Часть его в виде не сгоревших частиц, газа или аэрозоля вылетает в буквальном смысле «в трубу», существенно снижая КПД теплогенератора.

Конфигурация дымохода

Дымоход следует проектировать таким образом, чтобы большая его часть проходила через отапливаемые помещения. Это ускоряе прогревание дымового канала, снижает образование конденсата, улучшает КПД теплогенератора.

Для каждой печи и каждого отопительного агрегата следует предусматривать, как правило, отдельную дымовую трубу. Основной дымовой канал трубы должен быть вертикальным.

В ряде случаев, при обходе конструктивных элементов здания и инженерных коммуникаций, допустимы двукратные отклонения канал от вертикали до 30° с относом не более 1 метра. Соединительный дымовой канал (горизонтальный участок дымохода от теплогенератора до основного дымового канала] для печей не должен превышать 1 м. Для других теплогенераторов длина соединительного канала не должна превышать 3 м. При большей длине канала необходимо убедиться, что тяга будет соответствовать норме. Если длина соединительного канала получается больше 2-х метров, то он обязательно должен быть оснащен ревизией РТ.

Общая высота дымового канала (от колосника теплогенератора до устья дымохода) должна быть не менее 5-ти метров. Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает тягу. Меньшая высота допустима в зданиях без чердака при условии обеспечения нормальной тяги.

Дымовые каналы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен быть не менее диаметра трубы. Дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. Допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из негорючих материалов.

Дымовые каналы не должны соприкасаться с аиеорической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями.

Сборка труб дымохода

Сборка труб дымохода производится снизу вверх. Труба Моно дымохода может надеваться непосредственно на патрубок теплогенератора. Если диаметр дымохода больше диаметра патрубка, то стык необходимо изолировать специальной термомастикой или установить подходящий адаптер котла (см. стр. 21).

Запрещается устанавливать трубу Термо непосредствен: на патрубок теплогенератора. Труба Термо должна устанавливаться на патрубок только через адаптер котла Терме или трубы Моно с переходом Моно-Термо.

Использование модулей Моно как первых элементов дымохода (например, в бане) позволит ускорить нагрев помещения и сэкономить топливо. За 0,5 м до выхода в неотапливаемое помещение или наружу дымоход Моно должен с помощью переходника преобразован в дымоход Термо.

Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т. п.) скрепляются трубными хомутами,и должны находиться вне перекрытий или стен.

Для снижения шума, непосредственно у генератора может быть установлен глушитель.



Сборка «по дыму» или «по конденсату»?

Существует два типа сборки металлических дымоходов: «по дыму» и «по конденсату». При сборке «по дыму» стекающий конденсат может вытечь из дымового канала и вызвать коррозию дымохода и разрушить слой теплоизоляции.

Дымоходы Евро ТиС собираются по схеме «по конденсату». При такой сборке труб внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую. Такая схема существенно увеличивает срок службы дымохода.


Стекающий конденсат испаряется в печи либо отводится через конденсатоотвод. К патрубку конденсатоотвода присоединяется шланг для сбора конденсата в специальный резервуар с нейтрализатором.

Сборка «Подыму»

Вытекающий из сочленений конденсат из-за содержащейся в нем кислоты вызывает коррозию трубы и разрушение теплоизолирующего слоя.

Сборка «По конденсату»



Конденсат испаряется в дымоходе, либо выводится наружу через конденсатоотвод.


Проход через негорючее перекрытие



Использование Прохода перекрытия



Дымоход Моно



Дымоход Термо

Крепление дымохода

Для перенесения веса дымохода на стену, перекрытие или фундамент применяются специально разработанные крепления.
Такие крепления позволяют гибко подстроить дымоход под конструкцию и конфигурацию здания и надежно зафиксировать его.

Если позволяет несущая способность негорючего перекрытия, то для прохода можно использовать Опору монтажную. Помимо распределения веса.Еэто обеспечит дополнительную фиксацию дымохода.




Для переноса веса вертикального дымохода на стену или мачту используются Крепление основное и Крепление регулируемое. Эти крепления должны устанавливаться через каждые 3 п.м дымохода.

Для переноса веса вертикального дымохода на фундамент или горизонтальное перекрытие применяется Опора монтажная

Промежуточное крепление к стене выполняется Креплением стеновым. Крепление не является силовым и служит только для фиксации дымохода. Крепление устанавливается через каждые 1,5 п.м дымохода. При этом между соседними креплениями должно находиться не более двух стыков модулей дымохода.

Если высота дымохода над крышей составит более 1,2 м, дымоход укрепляется с помощью растяжек, которые крепятся к дымоходу специальным хомутом растяжки [см. стр. 28].

Проход дымохода через перекрытия

Проход через горючее перекрытие. Для обеспечения безопасного прохода через перекрытие из горючих материалов применяется Проход перекрытия Термо [см. стр. 28]. Эта деталь защищает перекрытие от перегрева и возгорания. В то же время дымоход защищается от деформаций, вызванных сдвигам перекрытия из-за температурных и влажностных изменений, а также усадки здания. При монтаже следует строго руководствоваться СНиП 41.01.2003.

Проход через горючее перекрытие

В воздушную полость Прохода перекрытия укладывается негорючий
базальтовый утеплитель. Сверху место прохода может закрываться
декоративной пластиной.



Проход через негорючее перекрытие. Для такого прохода также можно использовать Проход перекрытия. Если же позволяют несущие способности негорючего перекрытия, то для прохода и крепления дымохода можно использовать Опору монтажную. При этом отверстие в перекрытии с обеих сторон должно быть закрыто огнезащитной пластиной.


Проход через кровлю

Вывод дымохода наружу через кровлю обеспечивается специальной деталью-Проходом кровли. Дымоход должен быть собран так, чтобы при проходе через перекрытие или кровлю внутри прохода не оказалось сочленений дымохода.


При монтаже следует помнить, что минимальное расстояние от дымохода до горючих конструкций, обработанных огнезащитным составом, должно быть не менее 380 мм [согласно СНиП 41.01.2003]

Допустимые возвышения дымоходов над строениями

Не ниже 1,5 м от конька рядом стоящего жилого дома.

Если дымоход превосходит уровень кровли на 1,2 м (вне
зависимости от угла наклона кровли], в обязательном порядке следует установить растяжки.

Не менее 500 мм над плоской кровлей.



Не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы
от конька или парапета более 3 м.

Не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой
трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета.

Не ниже 0,5 м от конька кровли или парапета при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета.

Возвышение дымохода над кровлей

• Дымоход расположен на расстоянии не далее 1,5 м от конька. Возвышение дымохода над кровлей должно быть не менее 0,5 м.

• Дымоход расположен на расстоянии не далее 3 м от конька, возвышение дымохода-на одном уровне с с коньком

• Дымоход расположен на расстоянии более 3 м от конька, возвышение дымохода-не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту

• Если в непосредственной близи от дымохода располагаются жилые дома, дымоход должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над коньком крыши близлежащего дома.

Во избежание ветрового или снегового разрушения дымохода, последний возвышающийся модуль должен быть обязательно закреплен растяжками или мачтообразной конструкцией.

Окончание дымохода

На последний модуль дымохода Термо устанавливается Конус. Конус защищает термоизоляцию дымохода от разрушения атмосферными осадками и конденсатом.

На конус устанавливается Зонт или Дефлектор. Зонт служит только для предотвращения попадания осадков внутрь дымового канала. Дефлектор, в отличие от зонта, защищает дымоход также и от ветрового «запирания». Конструкция дефлектора, используя набегающий поток воздуха, обеспечивает разрежение у устья дымохода. Тем самым в дымоходе обеспечивается тяга при любом ветре.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЫМОХОДОВ ЕВРО ТИС
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед транспортировкой, монтажом и эксплуатацией дымо¬
ходов внимательно прочитайте прилагаемые производителем
инструкции!

Монтаж и эксплуатация должны осуществляться в строгом
соответствии со следующими нормативными документами-

• СНиП 41.01.2003;

• ГОСТ Р 53321-2009;

• СП 7.13130.2009.

Качество топлива

Необходимо уделять внимание качеству топлива, на котором должен работать подключенный отопительный прибор. Следует придерживаться инструкции, поставляемой вместе с агрегатом, в которой подробно изложено на каком виде топлива он работает (твердое, жидкое, газообразное топливо].

Не соответствующее рекомендациям топливо, а также значительный его избыток [при единовременной закладке) может спровоцировать воспламенение сажи или горючих паров и не сгоревшей пыли внутри дымохода, чем, в свою очередь, нанести ему ущерб и привести к пожару!

Профилактика дымохода

В ходе эксплуатации дымохода следует тщательно следить за его состоянием. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом отопительного сезона, а также в течение него не реже:

• одного раза в три месяца для банных печей;

• одного раза в два месяца для отопительных печей и очагов
непрерывного действия;

одного раза в месяц для кухонных и других печей непрерывной (долговременной) топки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• В ходе монтажа при стыковке элементов друг с другом категорически запрещается использование механического инструмента (молотки, кувалды и т.п.].

• Устанавливать в непосредственной близости от дымохода предметы, которые могут быть повреждены, распространяющимся от него жаром (мебель, обои, деревянные обшивки и т.п.). Минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности дымоходов до горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом,-не менее380 мм (в соответствии со СНиП 41.01.2003).

Помните, что нагреваются даже дымоходы Термо с изоляцией!

• Как бы то ни было модифицировать элементы дымохода или устанавливать их способом, не предусмотренным производителем.

• Разбирать дымоход и его шахту, заводить электропроводку и т. п., а также отделывать и обстраивать дымоход конструкциями из горючих материалов.

• Сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов. Удалять сажу из дымохода путем выжигания.
Эксплуатировать дымоход при обнаружении его негерметичности (наличии копоти на внешней поверхности у сочленений и сверху швов).

• Допускать детей и домашних животных к открытым частям дымохода.

• Применение при чистке дымоходов не предназначенных для этого приспособлений и моющих средств!

Категорически запрещается использовать в качестве топлива вещества, содержащие галогеноуглеводороды!

При сгорании веществ, содержащих галогеновые соединения, образуются очень агрессивные соляная и плавиковаякислоты, которые концентрируются в дымовых газах. При этом даже небольшое количество кислоты действует продолжительное время и способно вызвать коррозию. Этому воздействию подвержены все материалы, включая нержавеющую сталь!

Основные источники галогеноуглеводородов: '

• лакокрасочные материалы и пропитанная ими древесина;

• химические чистящие средства;

• обезжиривающие средства;

• растворители и разжижители;

• спреи;

• линолеумы и пр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
СЕРТИФИКАТЫ


Производственная компания «Теплов и Сухов» изготавливает нестандартные изделия по чертежам заказчика.

Типовые цвета наружной оболочки

Элементы дымохода могут быть изготовлены из нержавеющей стали с покрытием полиэстер следующих цветов:




Напечатанные цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за разницы в технологиях печати и окраски.

Внимание! При заказе обязательно указывайте точный номер цвета RAL!

Утилизация

Испорченные или отслужившие свой срок элементы дымохода необходимо сдать в пункты вторичной обработки металла.

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов дымоходов Евро ТиС требованиям ТУ9695-001-80115295-2009 при соблюдении условий транспортировки и хранения, установленных ГОСТ 15150-69. Срок эксплуатации дымоходов зависит от вида системы и составляет не более 15 лет со дня продажи (при реализации через торговую сеть) или со дня сдачи объекта в эксплуатацию при условии проведения монтажных работ специализированной и лицензированной организацией. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

• марка стали и толщина теплоизоляции дымохода соответствуют условиям его эксплуатации (см.стр.6);

• монтаж дымохода производился в соответствии с инструкцией его производителя - ООО ПК «ТиС», нормами СНИ П,

СП и ГОСТ и обязательным оформлением акта приема-сдачи;

• монтаж и эксплуатация тепловой установки производился в соответствии инструкции производителя.


,28 марта 2014 15:09
После отмены обязательной сертификации и лицензирования деятельности на производство дымоходов из стали на рынке дымоходов из нержавеющей стали появилось очень много низкосортного и даже ОПАСНОГО для установки товара.

Как отличить качественный дымоход от труб, которые делают "из жестяных банок"?

Качественная нержавейка с высоким содержанием легирующих элементов, таких как Хром, должна:

1) Быть матовой, если только это не трубы с зеркальной полировкой. Глянцевая, зеркальная поверхность, похожая на хром, говорит о том, что здесь используется обычная сталь с покрытием. Если покрытие разрушится при монтаже или во время эксплуатации, то труба быстро придет в негодность.

2) Иметь ровный сварной шов с небольшими следами перегрева и окисла. Шов должен быть не в "нахлест", а стык в стык. Любая точечная сварка "внахлест" признак некачественного товара. В процессе работы труба испытывает большие термодинамические напряжения. Как мы знаем металл при нагревании расширяется, при остывании - дает усадку. Швы сделанные при помощи точечной сварки быстро разваливаются, в шве появляются зазоры, через которые подсасывает воздух в дымоход, снижая силу тяги. Сварка должна выполнятся лазером в специальном температурном режиме, в присутствии аргона.

3) НЕ МАГНИТИТЬСЯ! Правда, бывают некоторые исключения, но большинство высоко легированных марок стали (AISI 304 и выше) не магнитятся, из-за высоких примесей хрома и других элементов.

4) Это, конечно, цена). Качественной трубы сэндвич, допустим, с размерами 150/210 мм (внутр./наружн.) вы не найдете дешевле 2000 рублей. Если вы найдете дешевле, тут нужно насторожиться и быть предельно внимательным!








,28 марта 2014 15:08

СБОРКА КАМИНА.

В этой статье мы рассмотрим вариант сборки серийного камина с чугунной 700-ой топкой в деревянном доме.

1) ФУНДАМЕНТ.

Как и строительство любого дома строительство камина начинается с фундамента. Для чего требуется фундамент? Вес стандартного камина от 300 до 600 кг. Деревянные половые лаги выдерживают намного больший вес. Тут дело в другом. При ходьбе и других нагрузках лаги немного пружинят. Эти вибрации передаются на облицовку камина, тем самым разрушаются швы, которые скрепляют ее детали. Могут разойтись швы между защитными панелями, а это уже небезопасно.

Фундамент должен быть прочным. Под серийные пристенные облицовки - прямоугольник с  размерами 1400х1000(800)мм, для угловых - квадрат с срезанным углом сторона 1300 мм.

Поверхность фундамента необходимо ВЫРОВНЯТЬ вывезти "в уровень", выложить плиткой. Подойдет любая напольная плитка - керамогранит и др. Сделать это нужно именно перед сборкой облицовки, потому что потом укладывать и подрезать плитку на полу по контуру облицовки будет крайне сложно, а положить ее ровно под камином, в дровнике, практически невозможно.

Если фундамент, по каким-то причинам, сделать не представляется возможным, то можно в качестве подложки использовать толстую фанеру, скажем, 2 листа по 20 мм каждый. Кладем фанеру в два слоя, привинчиваем к полу, также выкладываем на ней плитку. Вариант использовать только как самый крайний, фанера будет гасить вибрации лаг, но все же лучше использовать отдельно стоящий фундамент.


2) ЗАЩИТНЫЕ СТЕНЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО! наличие термо-защиты между топкой и деревянной стеной. Учитываем, что на выходе из топки температура дымовых газов в первых секциях трубы может достигать температур свыше 700 градусов. Несколько раз сталкивался на переделках чужих работ с вопиющим нарушением этого требования и смотря на обугленную деревянную стену удивлялся как люди еще не погорели.

Из чего и как делать защитную стену прислонения. Варианта по материалу два - либо гипскартон на профили с базальтовой фольгированной ватой, либо SuperIsol (силикат кальция). Первый более дешевый, более муторный и менее безопасный. По поводу цены - гипсокартон и негорючая минеральная вата материалы довольно дешевые по сравнению с листами Изола, но с Изолом намного проще и легче работать, он обладает очень низким коэффициентом теплопроводности. Вата может отваливаться, расслаиваться, фольгированный скотч, которым закрываются стыки между листами ваты - отклеивается. В довершение всего минеральная вата это, по факту, та же стекловата, а в коробе камина постоянно циркулирует воздух и дышать это ватой для здоровья не очень полезно. По сему, будем рассматривать вариант с Изолом.

Для защитной стенки рекомендую листы размером 2500х1200х30 мм. Можно взять  2500х1200х50 мм, но они ощутимо дороже. Будем рассматривать 30 мм. Деревянные дома, как известно дают усадку, так что наглухо привинчивать листы к стене нельзя, иначе они треснут. Берем направляющие профиля размером 27х30 мм, из расчета 6 профилей на один лист, в 3-х из них делаем вертикальные прорези болгаркой высотой 5-10 см. Привинчиваем профиль к деревянной стенке черными шурупами по дереву, так чтобы пустая сторона смотрела наружу, шуруп вворачиваем вверху прорези, чтобы был запас на усадку. 2 профиля по бокам и один по середине листа. Вкладываем в него второй профиль и крепим по бокам "клопами". Черными шурупами по металлу крепим лист к профилю. Все стыки промазываем мастикой, чтобы не осталось никаких щелей.

Далее облицовываем SuperIsol плиткой или искусственным камнем. Поверхность Изола необходимо прогрунтовать, подойдет любой связующий грунт. Плитку можно клеить на обычный плиточный клей ЮнисПлюс. Ждем пока все высохнет.


3) СБОРКА ОБЛИЦОВКИ.

Сначала выложим первый "уровень" облицовки не используя клей. Расставив все детали первого уровня, можно прикинуть место установки каминных ножек и высоту на которую их необходимо вывезти регулировочными болтами. Очертив внутренние контуры всех деталей, и убедившись в правильности сборки, все разбираем)

Не замазывая начерченные контуры, по их периметру наносим мастику и собираем все уже обратно с мастикой. Если время много -можно подождать пока она высохнет 1-2 часа, или использовать двух-компонентные быстросохнущие клея, например мраморный клей, или еще неплохо зарекомендовала себя в этом деле двух-компонентная автомобильная шпаклевка фирмы Body. Ради экономии можно сделать несколько точек шпаклевкой, а основной шов мастикой.

При установке горизонтальных элементов ( столешниц, банкеток и т.д.) следим чтобы они были в "уровне" сами по себе и по соотношению к другому парному элементу. Если у нас получится одна банкетка выше другой, то соединяющий их элемент "борода" будет уже не в "уровне" и зазор между ней и топкой будет неровным.

Далее устанавливаем топку. Поставив ее на уже "настроенные" ножки корректируем ее положение относительно других элементов, выставляем в "уровень", делаем так чтобы она стояла твердо на всех четырех ногах.

Собираем без клея верх - боковины, быки и балку. Смотрим чтобы ничего не мешало открытию и закрытию или подъему дверцы вверх. Сдвигаем топку так чтобы рамка была за заподлицо с боковинами и между топкой и боковинами были одинаковые зазоры (min 3 мм на термическое расширение топки).

Еще не схватившиеся элементы стягиваем молярным скотчем.

Устанавливаем балку. Балка, если она деревянная, идет чуть больше положенного размера, и излишки надо будет аккуратно отпилить. Лучше всего делать это ручной циркулярной пилой или болгаркой, срез получится ровным и без зазубрин.


4) СБОРКА КОЛОКОЛА НАД КАМИНОМ.

Колол над камином собирается также из изола. Можно использовать гипсокартон с фольгированной ватой, но мы этот вариант рассматривать не будем.




,28 марта 2014 15:08

Камин в современном интерьере.

Дома 21-го века согревают теплоцентрали и персональные АОГВ. Перебои с теплом встречаются редко, и рациональные доводы не объясняют страстную тягу людей к каминам. Как тысячи лет назад, человечество манит живой очаг. И мировая промышленность усиленно адаптирует модели под современное жилище, а интерьерные стилисты виртуозно укрощают пламя в разных дизайн-проектах.

Огонь в «Классическом стиле» 
Для классики камин - основа всей композиции. Оформляя пространство, декораторы используют только угловой или пристенный вариант. «Островной» очаг здесь не приемлем, а варианты топки диктует категория дома. Ключевую роль для стиля играет каминный портал. Мраморные узоры, деревянная резьба, кирпичная кладка, - для классики это – самые удачные элементы декора. А каминную полку украсят бронзовые канделябры и роскошь фарфора.

  • Городские квартиры согреет электрокамин-очаг. Необходимости в монтаже дымоходов нет, визуальное огненное сходство промышленность гарантирует, а облегченные конструкции порталов изобилуют вариантами с имитацией натуральных материалов.

  • Элитный пентхаус предпочитает газовые топки. Дымоход из нержавеющей стали в монтаже очень прост, а безопасное пламя и великолепные каминные облицовки помогают создать блестящий интерьер.

  • В домах и коттеджах фаворитом остается дровяной очаг. Здесь возможен монтаж добротного дымохода, а, значит, допустимо даже открытое пламя и каминные мраморные порталы.

По старой традиции вблизи камина располагают кресла на гнутых ножках, а столик рядом украшают декором, созвучным каминной полке. Дизайнеры отмечают, что классические каноны уместны в близких по духу интерьерных стилях. Романтизм, винтаж и ар-деко хорошеют от роскоши каминных порталов.

Пламенный «Кантри»
«Деревенский» стиль не выходит из моды. И снова камин – сердце всего интерьера, но облик его совершенно иной. Декор приветствует простые линии, состаренный вид и облицовки рустикального стиля. Часто топку заменяет печь-камин с антикварной внешностью. Такие модели эффектны в нише с кирпичной кладкой, особенно, если рядом стильные каминные принадлежности.

  • Горожанам вполне доступно такое чудо. Напольный электрокамин с обликом старинной «буржуйки» согреет в холодный вечер и создаст самобытный колорит.

  • Жилая площадь пентхауса позволит разные варианты. Здесь уместен газовый камин с порталом в духе «рваного камня», где массивную полку украшают яркой керамикой, а в нижней зоне размещают колоритный кованый декор.

  • Загородный коттедж – отличное место для «кантри». Широкие архитектурные возможности позволяют устанавливать дровяные антикварные печи, использовать различные топки, камины угловые и пристенные.

Интерьер близ огня меняется в нужном русле. Кресла становятся массивней, получают грубую обивку. Часто здесь размещают плетеную мебель и ротанговые качалки с пушистым пледом. По тем же канонам дизайнеры декорируют смежные стили. Под живое пламя «Шале» и «Прованс» становятся намного уютней.

Согретый «Хай-тек»
Порождение индустриального века - хай-тек заслужил репутацию «холодного» стиля. Но камин великолепно согревает его строгую красоту, не нарушая образ. Рынок предлагает изобилие вариантов, где металл, огонь и воздух живут удивительно гармонично.

  • В квартирах будут уместны биокамины без дымохода. Экотопливо бесследно сгорает, не загрязняя воздух, а эффектные встроенные, настенные и отдельно стоящие модели элегантно украшают интерьеры.

  • Стильный пентхаус дополнят монументальные газовые камины. Фронтальные во всю стену, угловые или панорамные, - конструкции могут быть разные, но результат одинаково впечатляет.

  • Интерьер загородного дома украсят каминные топки островные. Пространственная композиция, где живой огонь возведен на постамент, становится центром внимания, а дизайн-проект получает нужный техногенный облик.

Хай-тек убирает привычную мебель вблизи огня и оставляет пространство максимально свободным. И те же законы стилисты использует в родственных стилях, где огонь согревает «Минимализм» и даже «Лофт».

,28 марта 2014 15:04
Сравнение стоимости тепловой энергии, полученной с помощь традиционных топливных котлов и Воздушного Теплового Насоса(ВТН). Анализ показывает, что ежемесячные платежи при использовании ВТН сравнимы с оплатой за магистральный газ, лишь немногим уступая ему. При учете полной стоимости, которая включает стоимость самого оборудования и монтажа, тепловой насос воздушного типа оказывается существенно выгоднее. Но Воздушный Тепловой Насос обладает дополнительными преимуществами, отсутствующими в традиционных системах. По сути, это не только отопительная установка, а скорее Универсальная Климатическая Система для поддержания комфортного климата в доме круглый год, со всеми необходимыми функциями (нагрев, охлаждение, очистка и осушение воздуха), которые пришлось бы оплачивать отдельно при использовании традиционных форм отопления.

,28 марта 2014 15:02

Какие объекты можно отапливать с помощью воздушных тепловых насосов. Постоянное отопление без согласований и безумных затрат. Временное отопление арендованных и некапитальных помещений.

 

В течение последних 10 лет специалисты многих компаний, производящих климатическое оборудование работали над усовершенствованием тепловых насосов и в настоящее время освоены в производстве следующие концепции тепловых насосов:

– возможность работы теплового насоса до наружной температуры -30 ºС без существенной потери теплопроизводительности;

- технология универсального наружного воздушного, компрессорно-конденсаторного блока (ККБ). Теперь стало возможным построение различных по назначению и комфортности систем на базе одного и того же блока ККБ (наружного воздушного блока). Например, такой блок может быть использован для воздушного отопления, для теплоснабжения теплого пола, для теплоснабжения приточной установки, для теплоснабжения системы горячего водоснабжения.

- технология рекуперации тепла – возможность утилизации тепла компьютерной техники, торгового холода и перекачивание этого тепла в приточные установки и в систему отопления.

Какие задачи можно решать тепловыми насосами.

1. Отопление отдельно взятых помещений (одна комната, производственное помещение, склад). Проще всего использовать парную конфигурацию: один внутренний блок присоединен к одному наружному. В зависимости от величины помещений (от величины теплопотерь) выбирается соответствующая модель (теплопроизводительность) теплового насоса и их количество на объект. Очень важно в этом случае определиться с комфортностью системы отопления. На этот показатель сильнее всего влияет конструкция внутреннего блока теплового насоса. Понятно, что чем выше требования к комфорту, тем дороже такое решение.

2. Отопление нескольких помещений (коттедж, квартира, небольшой офис). Здесь возможны несколько вариантов:

- воздушное отопление фреоновыми блоками

- водяное отопление теплым полом или радиаторами

- система отопления / кондиционирования, имеющая функцию рекуперации, когда за счет тепла кондиционирования в летнее время получают горячую воду, или подогревают бассейн.

Конечно, самое комфортное решение для жилья – теплый пол, тем более, что такая система дает возможность получать от теплового насоса горячее водоснабжение. Эффективность такой системы отопления сильно зависит от места расположения и от особенностей климата. Например, для Москвы показатель энергоэффективности за отопительный период составляет SСОР = 3. Необходимо понимать, что для систем отопления неуместно говорить о «сроке окупаемости»: сейчас не строят здания без систем отопления. Корректно говорить о сравнении двух показателей: «первоначальные затраты на оборудование и монтаж» и «эксплуатационные затраты» для систем отопления с разными источниками тепла. Практика внедрения тепловых насосов в странах СНГ показывает, что определяющим здесь является показатель «начальных затрат» - если на объекте нет газа, то отопительная установка на воздушных тепловых насосах зачастую оказывается дешевле, чем отопительная система на газе, т.к. подвод магистрали к дому тоже стоит немалых денег.

3. Отопление здания целиком. Техническое решение зависит от типа здания и от требований к комфортности воздушной среды. На сегодняшний день на практике реализованы следующие варианты:

- торговые комплексы. Используется воздушное отопление с верхним расположением воздухораспределительных устройств. Комфортность таких систем достаточна для зданий общественного назначения, поскольку в них посетители не снимают верхней одежды, а для персонала создаются отдельные изолированные зоны со своим микроклиматом.

- здания производственного и складского назначения. Используется воздушное отопление, с развитой системой воздухораспределения (типа приточной установки, работающей в режиме рециркуляции), в которой источником тепла служит воздушный тепловой насос. По такой же схеме реализуется отопление конференц-центров и кинотеатров, основное требование к которым в настоящее время – подача достаточного количества подготовленного (подогретого свежего) воздуха при проведении мероприятий, а в дежурном режиме поддерживание минимальных параметров комфортности.

- здания офисного типа. В зависимости от класса офисного здания возможна система воздушного отопления на фреоновых внутренних блоках (они же осуществляют кондиционирование) мультизональных систем, или отопление подоконными конвекторами или фанкойлами, горячую воду для которых дают теплообменные блоки фреон-вода, включенные в состав мультизональных систем, а охлаждение обеспечивается внутренними блоками мультизональой системы. Такая система может утилизировать тепло, выделяемое компьютерными офисными системами и за счет него отапливать помещения.

- здания гостиничного типа. Техническое решение в значительной мере зависит от архитектурных особенностей здания. При сплошном панорамном остеклении единственная возможность комфортного отопления – встраиваемые в пол конвекторы, для которых горячую воду готовят мультизональные системы гибридного типа. Кондиционирование осуществляется от фреоновых блоков «гостиничного» типа, расположенных у входа в номер. Такое решение позволяет в летнее время горячую воду на санитарные нужды получать бесплатно, за счет тепла кондиционирования.

- жилые многоэтажные здания. Система отопления объединяет несколько квартир, например 4..6 на одной лестничной площадке, теплогенератором служит наружный блок, устанавливаемый на кровле или лоджии. В каждой комнате устанавливается фреоновый внутренний блок, осуществляющий отопление и кондиционирование. Особенность системы в том, что регулирование температуры в каждом помещении возможно производить индивидуально, в зависимости от пожеланий пользователя.

,28 марта 2014 14:54



Можно ли передать тепло от более холодного тела более теплому? Можно ли забрать тепло из морозного зимнего воздуха? Если ответить ДА, тогда станет возможным обогрев дома с помощью улицы, а точнее, с помощью переноса тепла снаружи вовнутрь. Только, как это сделать и каков наш выигрыш?

Второе начало термодинамики гласит: Теплота может переходить самопроизвольно только в одном направлении, от более нагретого тела к менее нагретому, и такой процесс является необратимым. Поэтому все традиционные системы отопления строятся на том, чтобы нагреть некий теплоноситель (чаще всего воду), до температуры более высокой, чем требуется для комфорта, а затем этот теплоноситель привести в соприкосновение с более холодным воздухом помещения, и тепло само, согласно 2-му началу термодинамики, перейдет к этому воздуху, нагрев его. А это и есть парадигма современного отопления: хочешь согреть человека – согрей воздух, в котором он находится! А для нагрева теплоносителя требуется сжигать топливо, поэтому во всех этих формах отопления задействован процесс горения со всеми вытекающими последствиями (пожароопасность, выбросы углекислого газа, резервуар для хранения топлива или не очень эстетичная труба у стены дома). Но запасы топлива хоть и велики, но не безграничны. А если это невозобновляемый расходный материал, который когда-то должен закончится, то и не стоит удивляться, что цена на него постоянно растет и будет расти в дальнейшем. Вот если бы удалось использовать для процесса нагрева какой-нибудь восполняемый источник теплоты, тогда и процесс роста стоимости удалось остановить (или притормозить) и избавиться, быть может, от отрицательных последствий процесса горения. Одним из первых, 1849 году об этом задумался Уильям Томпсон, английский физик, впоследствии ставший известным как лорд Кельвин. Можно ли необходимое тепло получить не путем нагрева, а путем переноса, забрав его где-то снаружи, и перенеся вовнутрь помещения. Тот же 2-й закон термодинамики говорит, что можно пустить тепло в обратном направлении, передав его от более холодного (например, от наружного воздуха) более теплому (воздуху внутри помещения), но для этого нужно затратить энергию (или как говорят физики –совершить работу). Какое тепло может быть в холодном воздухе? –скажете вы. Тогда ответьте на один вопрос: -15⁰С теплее, чем -25⁰С? Правильно теплее! Если забрать энергию у воздуха -15⁰С, тогда он охладится, скажем, до -25 С.  Но как забрать эту энергию и можно ли её использовать? В 1852 году лорд Кельвин сформулировал принципы работы тепловой машины осуществляющей перенос тепла от источника с низкой температурой к потребителю с более высокой температурой, назвав это устройство «умножителем тепла», которое сегодня известно под названием «тепловой насос». В качестве таких источников могут выступать грунт, вода в водоемах и скважинах, а также окружающий воздух. Все они содержат в себе низкопотенциальную энергию, накопленную от солнца.  Надо только научиться забирать её и преобразовывать в более высокотемпературную форму, пригодную для использования. Все эти источники носят возобновляемый характер и абсолютно экологичны. Мы не вносим в систему «Земля» никакого дополнительного тепла, а просто перераспределяем его, забирая в одном месте(снаружи) и передавая в другое (внутреннему потребителю). Это и есть совершенно новый подход к созданию комфортного климата в помещении. Снаружи, температура меняется в широких пределах: от «очень холодно» до «очень жарко», а человек комфортно чувствует себя в достаточно узком интервале температур +20..+25⁰С, и именно эту температуру он создает у себя в доме. Если температуру в доме требуется повысить (обогрев зимой), можно взять недостающее тепло с улицы и перенести его в дом, а не создавать источник повышенной температуры внутри, сжигая топливо(традиционные котлы)! А если температуру в доме требуется понизить (охлаждение летом), лишнее тепло можно убрать, перенеся его из помещения на улицу. Последнее реализуется через всем нам привычные кондиционеры. Итак, что мы имеем? Для обогрева помещения мы используем одни устройства: котлы, печи и т.п., работающие за счет сжигания топлива внутри, а для охлаждения – другие: кондиционеры, переносящие избыточное тепло из дома на улицу. А как бы заманчиво было иметь одно устройство на все случаи жизни: универсальную климатическую установку, поддерживающую комфортную температуру в жилище круглый год, просто перенося тепло снаружи вовнутрь или обратно! Сейчас мы покажем вам что чудеса возможны.

Вернемся к тепловому насосу. Как же он работает? В основе его лежит так называемый обратный цикл Карно, известный нам из школьного курса физики, а также свойство вещества при испарении поглощать тепло, а при конденсации (превращения в жидкость) – отдавать его. Для лучшего понимания, обратимся к аналогии. У всех у нас есть холодильник.  Но задумывались ли вы, как он работает? Его задача, казалось бы, «создавать холод»: но так ли это? На самом деле, продукты внутри холодильника охлаждаются, за счет того, что у них забирается тепло. Допустим вы принесли из магазина охлажденное мясо температурой +1⁰С и бросили его в морозилку. Через некоторое время мясо заморозилось, и температура его стала -18⁰С. Мы отняли у него целых 19⁰С тепла и куда же это тепло делось? Если вы бы потрогали заднюю стенку холодильника (обычно она сделана в виде извивающейся трубки-змеевика), то обнаружили бы что она теплая, а временами и горячая. Это и есть тепло, отнятое у мяса (те самые 19⁰С), и перенесенное на заднюю стенку. А ведь в процессе охлаждения у мяса были промежуточные температуры и -5⁰С и -10⁰С, но холодильнику все равно удавалось забрать у него тепло, всё более и более охлаждая его. Значит даже из замороженного мяса, температурой -10⁰С, можно забрать тепло, превратив его в мясо с температурой -18⁰С: значит это тепло там присутствовало, но в низкотемпературной форме. И холодильнику удалось не только забрать это низкотемпературное тепло, но и превратить его в высокотемпературную форму. Теплом от задней стенки холодильника можно согреться, прислонившись к ней. В известном смысле, холодный кусок мяса обогрел нас, имевшемся в нём теплом, хотя в это сразу трудно поверить. Мы узнали, что сделал холодильник с куском мяса: отнял у него тепло (внутри) и перенёс его на заднюю стенку (наружу). А теперь пора узнать, как ему это удалось? Внутри холодильника проходит другой змеевик, похожий на первый и вместе они составляют замкнутый контур, в котором, с помощью компрессора, циркулирует, легко испаряемый, газ – фреон.  Только циркулирует он не свободно. Перед входом в холодильник диаметр трубки-змеевика резко сужается, а следом за ним резко расширяется. Фреон, двигаясь по трубке за счет работы компрессора, «протискиваясь» через узкое горло, попадает в зону разряжения (более низкого давления), т.к. «неожиданно» попадает в сильно увеличенный объём (падение давления). Попав в зону низкого давления фреон начинает интенсивно испаряться (переходить в газообразное состояние), и проходя по внутреннему змеевику, поглощать тепло, со его стенок, а те в свою очередь забирают тепло из прилегающего воздуха внутри холодильника. Результат: воздух внутри охлаждается, а от соприкосновения с ним охлаждаются и продукты. Итак, как в эстафете, по цепочке, испаряющийся фреон вызывает отток тепла от продуктов к самому фреону: температура фреона к концу «путешествия» по внутреннему змеевику повышается на несколько градусов. Следующая порция фреона забирает следующую порцию тепла внутри. Регулируя степень разряжения, можно регулировать температуру испарения фреона и, соответственно, температуру охлаждения холодильника. Далее «разогретый» фреон отсасывается компрессором из внутреннего змеевика и попадает во внешний змеевик, где сжимается до определенного давления, т.к. на другом конце внешнего змеевика его «не пускает» узкое отверстие,  называемое Дросселем или терморегулирующим (расширительным) клапаном. В результате сжатия газа фреона, его температура повышается, скажем, до +40..+60⁰С, и проходя по внешнему змеевику он отдает тепло внешнему воздуху, охлаждается и переходит в жидкое состояние(конденсируется). Далее, фреон снова оказывается перед узким горлом (дросселем), испаряется, отнимая тепло, и процесс повторяется вновь. Поэтому, внутренний змеевик, где фреон испаряясь, забирает тепло называют Испарителем, а внешний змеевик, где фреон, конденсируясь, отдает забранное тепло называют Конденсатором. Описанное здесь устройство забирает тепло в одном месте(внутри) и переносит его в другое место(наружу). Характерной особенностью устройства является то что замкнутый контур, по которому циркулирует фреон разбит на 2 зоны: зону низкого давления(разряжения), где фреон получает возможность интенсивно испаряться, и зону высокого давления, где он конденсируется. Разделителем этих двух зон является дросселирующее отверстие, а поддержание столь разных давлений в одном замкнутом контуре становится возможным благодаря работе компрессора, которая требует затрат энергии. (Если бы компрессор остановился, то через некоторое время давление в испарителе и конденсаторе выровнялось бы и процесс переноса остановился бы). Т.е. устройство способно переносить тепло от более холодного к более теплому, но лишь затрачивая определенную энергию. Т.е. упрощенно, взяв холодильник и открыв его дверцу на улицу, а заднюю стенку обратив внутрь помещения, можно обогревать его. Нужно только чтобы в холодильник все время попадал свежий воздух наружной температуры, а охладившийся от соприкосновения с внутренним теплообменником удалялся. Это легко реализовать поставив на входе вентилятор, который бы загонял на змеевик новые порции воздуха. Тогда, тепло отнятое у наружного воздуха будет переноситься вовнутрь помещения, согревая его. Т.е. холодильник, открытый дверцей наружу, и есть простейший тепловой насос. Примерно так и выглядели первые серийные воздушные тепловые насосы. Они были похожи на оконные кондиционеры. То есть это был металлический ящик вставленный проём форточки, обращенный испарителем наружу, а конденсатором вовнутрь. Перед испарителем стоял вентилятор, который прогонял потоки свежего воздуха через теплообменники змеевика, а выходил охлажденный воздух с другой стороны ящика. Испаритель был отделен от Конденсатора теплоизолирующим слоем. На внутреннем змеевике тоже стоял вентилятор, который прогонял воздух помещения через его теплообменник и выдувал уже согретый воздух. При дальнейшем совершенствовании устройства наружная часть была отделена от внутренней и стала выглядеть как сплит-система кондиционера. Две части целого соединены между собой теплоизолированными медными трубками, в которых циркулирует фреон, и электрическими кабелями для подачи электропитания и сигналов управления. Современные воздушные тепловые насосы представляют из себя сложное устройство с интеллектуальным электронным управление, способное работать автономно, плавно регулируя свою производительность в зависимости внешней температуры, заданной внутренней температуры и ряда режимов. Это позволяет получить дополнительную экономию затраченной электроэнергии.

Основная классификация тепловых насосов (ТН) производится по низкопотенциальному источнику, из которого забирается энергия(воздух, грунт, вода) и потребителю – теплоносителю, который обменивается теплом с конденсатором и в дальнейшем используется в системе отопления(воздух, вода; вместо воды иногда используется антифриз). Перечислим наиболее распространенные:

1. Воздушные Тепловые Насосы (ВТН). Самая доступная по цене категория, особенно воздух-воздух.

-ТН воздух-воздух

-ТН воздух-вода

2. Грунтовые Тепловые Насосы (ГТН). Самая дорогая категория, т.к. требуются дорогостоящие земляные работы или бурение, сотни метров трубы и большой объем антифриза.

-ТН грунт-вода

3. Водные Тепловые Насосы. Трубы с антифризом укладываются на дно водоёма (озеро, пруд, море…) или две артезианские скважины(из одной скважины забирается свежая вода , а в другую сливается охлажденная вода). Дороговизна зависит от того, какой способ доступа с воде – источнику тепла – используется. Но в любом случае недешево!

-ТН вода-вода


Теперь – самое главное: О Выигрыше. Любой из перечисленных тепловых насосов позволяет получить энергии больше, чем затрачено на её перенос (работа компрессора, вентиляторов, электроники…). Эффективность работы ТН оценивается с помощью коэффициента производительности COP (от англ. Coefficient Of Performance), который равен отношению полученной тепловой энергии (в кВт*ч) к затраченной электрической. Это безразмерная величина показывает во сколько раз больше тепловой энергии выдает ТН по отношению к затраченной.  COP зависит от разницы температуры Источника (наружное низкотемпературное тепло) и Потребителя (температура в доме +20..+25⁰С) и обычно составляет от 2-х до 5-ти.

Это и есть наш выигрыш при использовании ТН: на 1 кВт затраченной электроэнергии можно получить от 1 кВт до 4 кВт тепла бесплатно из окружающей среды, что на выходе дает от 2-х до 5 кВт тепла в дом.

,28 марта 2014 14:52

Чтобы узнать какой у вас тариф на электроэнергию необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь.

Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения зависят от типа населенного пункта: городской или сельский.

Во-вторых, тарифы для городского населения зависят от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (в том числе электрические отопительные приборы). При этом, электрическая плита, так же как и отопительные приборы (если они предусмотрены), должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на дом.

В-третьих, тарифы на электроэнергию могут рассчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому простому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Есть ещё двухзонный (день-ночь) и даже трехзонный тариф (пик, полупик, ночь). В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем.

Тарифы на электроэнергию для населения Московской области, проживающего в сельских населеных пунктах

Одноставочный тариф на электроэнергию

2.81

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по двум зонам суток

дневная зона (с 7 до 23 часов)

3.23

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.09

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по трем зонам суток

пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 

3.97

рублей за 1 кВт*час

полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 

2.81

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.09

рублей за 1 кВт*час

 

Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных газовыми плитами

Одноставочный тариф на электроэнергию

4.01

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по двум зонам суток

дневная зона (с 7 до 23 часов)

4.6

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.56

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по трем зонам суток

пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 

5.67

рублей за 1 кВт*час

полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 

4.01

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.56

рублей за 1 кВт*час

 

Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами

Одноставочный тариф на электроэнергию

2.81

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по двум зонам суток

дневная зона (с 7 до 23 часов)

3.23

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.09

рублей за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию по трем зонам суток

пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 

3.97

рублей за 1 кВт*час

полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 

2.81

рублей за 1 кВт*час

ночная зона (с 23 до 7 часов) 

1.09

рублей за 1 кВт*час

 

,28 марта 2014 14:44

Что значит "сделать отопление в доме"? Что конкретно дает ощущение комфортного пребывания в помещении? Три механизма передачи и распространения тепла. Краткое рассмотрение подходов к отоплению.

«Зачем отапливать весь дом, когда можно спать в пуховике?» (китайская мудрость).

Современная концепция отопления подразумевает, что для того чтобы согреть человека, надо прежде всего согреть воздух в котором он находится. Для этого существует три механизма: тепловое (инфракрасное) излучение от нагретой поверхности, конвекция и, наконец, непосредственная передача тепла от более нагретого тела к менее нагретому. При использовании любого устройства отопления, действуют все три механизма, но с разным долевым участием. Рассмотрим эти механизмы по отдельности.

Излучательная передача тепла происходит от любого нагретого тела, и чем сильнее оно нагрето, тем сильнее тепловое излучение. В качестве примера устройств, в которых преобладает этот механизм обогрева можно привести, прежде всего, СОЛНЦЕ, ИК-обогреватели (с отражателями), открытый огонь, поверхность разогретой металлической печи(хотя здесь в сравнимой пропорции действует и 2-й механизм). Это излучение воспринимается нашим телом как тепло. Попадая  на другие предметы, это излучение также нагревает их, а от этих нагретых тел в результате вторичных процессов уже нагревается воздух, соприкасающийся с ним. И здесь вступает в дело:

Второй механизм - Конвекция, который подразумевает, что нагретый воздух, будучи менее плотным (или более легким) поднимается вверх, а охлажденный опускается вниз, причем понятия нагретый и охлажденный являются относительными по отношению друг к другу. В результате этого процесса происходит активное перемешивание нагретых и охлажденных слоев воздуха друг с другом, при соприкосновении которых в игру вступает:

Третий механизм – Передача тепла от более теплого более холодному воздуху (или предмету) при непосредственном соприкосновении, что приводит к уменьшению разницы температур между ними, а попросту, если процесс происходит в замкнутом объеме, т.е. в помещении, – к выравниванию температуры при более высоком её значении. А это и есть нагрев воздуха.

Рассмотрим основные примеры.

Если на улице светит солнце(излучение), то человек будет чувствовать себя комфортно, даже если вокруг него холодный воздух. Можно чувствовать, что вам тепло, даже сняв верхнюю одежду зимой при 20 градусном морозе, если светит яркое солнце и отсутствует ветер. Или всем известные ИК-обогреватели (как и ИК-сауна). Это действие 1-го механизма – ИЗЛУЧЕНИЯ. Он нагревает непосредственно тело человека.

(Кстати, в некоторых странах чиновники всерьез говорят о смене концепции. Вместо обогрева воздуха предлагается греть самого человека. А это, как мы знаем, возможно лишь при использовании излучательного механизма обогрева, а попросту с помощью инфракрасных обогревателей(излучателей)).

Теплые полы, нагретые до комфортной температуры +25..+30 С, позволяют эффективно отапливать помещение, хотя это вам не +60..+90 С в батареях, и не +300 С разогретой поверхности чугунной печи. Как могут едва теплые полы соперничать в отоплении с остальными двумя вариантами? Парадокс? Оказывается, все не так уж сложно. Обычно, в помещении более холодный воздух (как более плотный) находится внизу и нашим ногам – холодно, а теплый воздух находится вверху (менее плотный) и голове «слишком» тепло. Для ощущения комфорта должно быть - как раз наоборот: ноги в тепле, а голова в прохладе. Теплые полы очень хорошо решают эту задачу. Поверхность имеет физиологически комфортную температуру +25..+30 С, при соприкосновении с которой наши ноги  - «в полном восторге» (передача тепла при прямом контакте –третий механизм). Далее, самый теплый воздух находится внизу у пола (ноги в тепле) и поднимаясь наверх в соответствии с механизмом конвекции, он остывает, отдавая тепло более холодным слоям(голова в прохладе). Таким образом, такой вид отопления является почти идеальным с физиологической точки зрения, поскольку действует в противовес естественному механизму распределения слоев прохладного и теплого воздуха, выравнивая температуру по всему объему помещения и высоте. И, конечно, более экономичным, т.к. поверхность «приходится» разогревать лишь до скромной температуры +25..+30 С.

Отопление при помощи водяных радиаторов-батарей менее эффективно, чем при помощи теплых полов. Основной механизм передачи тепла воздуху помещения – это конвекция. Холодный воздух снизу увлекается вверх восходящими потоками воздуха, нагретыми от контакта с поверхностью батареи. Это обеспечивает вовлечение в процесс разогрева и перемешивания нижние, наиболее холодные, слои воздуха, приводя к удовлетворительному выравниванию температуры воздуха в помещении по объему и высоте. Но нижний слой воздуха у пола всегда самый холодный, и это не дает полного ощущения комфорта, т.к. ноги все же в холоде. Ну и понятно, что это менее экономичный способ отопления, т.к. для обеспечения хороших восходящих потоков теплого воздуха приходиться греть поверхность батарей, а значит и воды в них до +60..+70 С, а это более затратно!

Рассмотрим отопление при помощи Воздушного Теплового Насоса (ВТН). Оно может быть реализовано двумя способами: Первый - греем воду, чтобы запустить в традиционные батареи или теплые полы. Второй- греем непосредственно воздух в помещении. Соответственно, такие тепловые насосы называются воздух-вода и воздух-воздух.


 позволяют не только обеспечить использование традиционных батарей и теплых полов, но и горячее водоснабжение дома. Тепловой насос здесь играет роль котла, но в отличие от настоящих котлов здесь ничего не горит, не поджигается и уже поэтому эта система абсолютно безопасна. Еще одно отличие, очень существенное, заключается в том, что максимальная температура, до которой тепловой насос воздух-вода может нагреть воду, составляет не более +60..+65 С. Но наиболее экономичный и энергетически выгодный диапазон – это +40..+45 С. Далее, с повышением температуры нагрева воды COP падает.  Коэффициент COP (Coefficient Of Performance) показывает во сколько раз больше тепловой энергии можно получить по отношению к затраченной электроэнергии. В наших широтах он колеблется от 2-х до 5-ти, в зависимости от наружной температуры. То есть на 1 кВт затраченной электроэнергии воздушный тепловой насос вырабатывает от 2-х до 5-ти кВт тепла. А поскольку, температура нагретой воды в системе отопления составляет +40..+45 С, то для её использования лучше всего подходят теплые полы. Если же вы предпочли бы отапливать дом при помощи традиционных батарей, то для эффективного обогрева придется в 3 раза увеличить их количество, по сравнению с обычным случаем, когда используется температура воды(теплоносителя) +60..+90 С.

 сразу согревает воздух, минуя промежуточный этап обычных систем - подогрев воды. Отобранное у наружного воздуха и трансформированное тепло, с помощью фреона передается на теплообменник внутреннего блока, из которого выходит теплый воздух с температурой от +28 С до + 55 С. Теплый воздух подается по направлению к низу. За счет инерции потока он достигает пола, прогревает его, затем в результате конвекции поднимается вверх, активно перемешиваясь с более холодными слоями воздуха, заполняет помещения, прогревая тепловой контур (стены, потолки и внутренние перегородки). Температура воздуха по всему объему помещения, так же как и температура поверхностей стен и потолков, постепенно выравниваются. Так работает воздушное отопление. Когда воздух и тепловой контур прогреются, тепловой насос воздух-воздух начинает работать более экономично, в режиме поддержания температуры, и тратя тепловую энергию только на компенсацию потерь тепла через наружный контур (стены, потолки, пол, окна).


Из всего вышесказанного следует один важный вывод. Так как для отопления с помощью теплового насоса используются не очень горячие температуры подачи теплоносителя (фреона и воды), то такое тепло наиболее комфортно и экологично для человека. Оно не сушит воздух и кожу. Распределение температуры ноги-голова – комфортно для человека. Но здесь также и напрашивается важное ограничение для использования. Такой вид отопления наиболее эффективен в домах со средним и хорошим утеплением (теплопотери не более 100 Вт/м2). В среднем, за отопительный сезон на каждый кВт затраченной электроэнергии воздушный тепловой насос выдает около 3-х кВт тепла, то есть SCOP (сезонный коэффициент) равен трем. В домах с плохой теплоизоляцией для компенсации больших теплопотерь тепловой насос, стремясь поддерживать заданную температуру (скажем +20 С), будет вынужден сильно увеличивать температуру теплоносителя (на что компрессор будет тратить больше электроэнергии), в результате чего эффективность работы теплового насоса COP будет падать. И хотя в любом случае он будет больше единицы, ваш энергетический выигрыш станет меньше. Современный воздушные тепловые насосы стабильно работают при -25 С и даже -30 С, обеспечивая даже при таких температурах COP равный от 1,4 до 2,1, в зависимости от модели и производителя.



,28 марта 2014 14:36

Ещё совсем недавно, говоря о тепловых насосах, автоматически подразумевали Грунтовые Тепловые Насосы, дороговизна которых связана как с большим объемом земляных работ, так и с высокой стоимостью самого агрегата. Но с появлением низкотемпературных воздушных тепловых насосов эффективно работающих на обогрев вплоть до -25 С ситуация стала резко меняться. Выбор предопределила в том числе стоимость воздушного собрата и легкость установки. Ныне, Воздушный Тепловой Насос  доступен многим и может рассматриваться как равноправный вариант системы отопления, наряду с традиционными системами. 

Первоначально, развитие Тепловых Насосов в нашей стране началось точно так же как и в остальном мире: с геотермальных тепловых насосов: и это понятно. Где ещё взять источник тепла с постоянной температурой, из которого можно черпать энергию. Это грунт ниже глубины промерзания, где круглый год плюсовая температура, или вода в артезианской скважине у которой можно забрать тепло, а охлажденную воду слить в другую скважину. Вот круглогодичные резервуары положительных температур. Тепловые насосы, которые забирают энергию  у таких грунтов и воды и называются геотермальными. Для доступа к источнику требуется провести дорогостоящие земляные работы или бурение скважин, укладку в них длинных трубопроводов, в которых циркулирует незамерзающая жидкость. Далее, обеспечить два контура теплообмена: первый – незамерзающая наружная жидкость-фреон, второй – фреон-вода. Все эти вещи сильно увеличивали стоимость всей установки. В итоге, цена всей системы отопления оказывалась около 1 млн. руб. и выше. Но психология домовладельца предполагает, что отопление дома может стоить не более 15-20% от сметной стоимости только что построенного дома. Это значит, что геотермальные тепловые насосы могут себе позволить только хозяева домов стоимостью выше 5..7 млн. руб. и становятся недоступными для владельцев средних домов, коих большинство. Отсюда и возник МИФ о дороговизне Тепловых насосов, имея ввиду геотермальные ТН. Но после 2008 года, с бурным развитием Низкотемпературных Воздушных Тепловых Насосов (НВТН), которые могли эффективно работать при температурах -25 С и ниже, продажи и установки геотермальных тепловых насосов в Северной Европе пошли на спад, а Воздушные Тепловые Насосы, напротив, получили наибольшее распространение и сейчас их доля в общем количестве установок составляет более 98%. Более того, оказалось что НВТН гораздо более доступны по цене, чем геотермальные. И по критерию 15-20% от сметной стоимости дома они могли бы попасть в круг интересов средних домовладельцев, но ввиду слабой информированности о появлении на рынке НВТН и старых представлений о цене геотермальных тепловых насосов, потенциальные потребители не рассматривают тепловые насосы как, хотя бы, равноправный, среди традиционных, вариант системы отопления. В свою очередь, поставщики таких систем не торопятся их рекламировать. Пожалуй, единственные эффективные каналы распространения информации о воздушных тепловых насосах, которые позволяют экономить приличные деньги, это сарафанное радио (личное общение, форумы, блоги и т.п.), да небольшая группа заинтересованных энтузиастов, продвигающих идею массового использования таких агрегатов. А между прочим, во многих странах государство поощряет использование тепловых насосов, уменьшая налогооблагаемую базу для тех, кто установил такое устройство.

Теперь  Воздушные Тепловые Насосы стали доступны. Пора развенчать МИФ о их дороговизне и недоступности. Для примера укажем ориентировочные цены на НВТН.


1.  Воздушные Тепловые насосы воздух-вода. Отобранное у наружного воздуха тепло передается воде, нагревая её до +60..+65 С. Для тех кто хочет использовать для отопления теплые полы или радиаторы и иметь горячую воду для бытовых нужд. Стоимость таких систем от 300 до 500 тыс. руб. в зависимости от мощности, производителя и комплектации.

2.  Воздушные Тепловые насосы воздух-воздух. Отобранное у наружного воздуха тепло передается непосредственно воздуху внутри помещения. Внутренний блок выдувает теплый воздух температурой от +25 до +55 С, который заполняет помещение, тем самым отапливая его. Такое воздушное отопление очень распространено, например, в США. Стоимость таких систем от 50 до 130 тыс. руб в зависимости от выдаваемой мощности и производителя. Для некоторых планировок домов разумно обеспечить требуемую тепловую мощность, используя 2-3 отдельных агрегата. На сегодняшний день это самый доступный вид отопления. А по ежемесячным затратам он сравним с магистральным газом. Такой тепловой насос (воздух-воздух) доступен для отопления даже недорогих домов, особенно, если хозяева там бывают наездами, но хотят держать его сравнительно теплым. А использование таких устройств для отопления небольших и средних магазинов экономит для владельца огромные деньги, т.к. нет необходимости подключаться к теплотрассе и получать какие-либо разрешения на установку. Если, к примеру, помещение арендовано, то установив такой отопительный прибор владелец может легко его снять, перенести и установить на другой объект.

Ещё одна сфера применения Низкотемпературных Воздушных Тепловых Насосов – это минигостиницы или, например, церкви, церковные помещения и воскресные школы. Отопление церквей тепловыми насосами, особенно вновь построенных или восстановленных, избавляет от необходимости сбора средств на подключение к теплотрассам (В Москве на это требуется около 6 млн. руб) и разводки труб и радиаторов.

Таким образом, пора расстаться с Мифом о недоступности тепловых насосов. Теперь Воздушные Тепловые Насосы доступны всем. Надо только чтобы заинтересованные домовладельцы об этом узнали и рассматривали ВТН как равноправный вариант системы отопления.